Umetnost se u utorak vratila u svetlucavi univerzum Chanel couture sa monumentalnim skulpturama životinja koje su se okupile u centru piste u krugu poput nadrealnog zoološkog vrta na reviji na Nedelji mode u Parizu.
Dizajnerka Virginie Viard sarađivala je sa savremenim umetnikom Ksavierom Veilhanom koji je koristio bestijarij u stanu osnivača kuće Coco Chanel kao kreativnu odskočnu dasku za prolećni dekor nalik karnevalu.
Ipak, koliko god su životinje – napravljene od neobojenog drveta, papira i kartona – izgledale pojednostavljeno, beživotno i jednobojno, Chanel kolekcija je bila u snažnom kontrastu, svetlucajući bojama i šljokicama u neobično živom displeju.
Evo nekih najvažnijih stvari:
ŠANELOVA PARADA ŽIVOTINjA
Veilhan je rekao da želi da „izazove odnos prema životinjama koji se stalno razvija u našim društvima“.
Prvi red koji je uključivao Marion Cotillard, Tilda Svinton, G-Dragon i Vanessa Paradis, posmatrao je kako se ogromna kamila, bik, riba, konj i lav koji su podsećali na raznesene mobilne telefone dovezli na ovu čudnu pistu, ispod plafonske instalacije velikih geometrijskih elemenata. diskovi.
Jedna ptica gurnuta na setu sa velikim kljunom i bezbrojnim otrcanim drvenim perjanicama kao da je rodila manekenku sa cilindrom i cepanom belom jaknom za jahanje sa resama. Imao je goste koji su posegnuli za svojim kamerama – a jedna ga je nazvala „trojanska riba“.
Ostatak kolekcije je izgledao manje direktno povezan sa temom životinja – a ovaj nivo suptilnosti nije bio loš. Postojali su jaki konjički stilovi, zasnovani na idejama iz prethodnih sezona Viarda. Ovde je jakna za jahanje bila ključna tema, napravljena od blistavog svilenog tvida iznad gamine minica i mladalačkih skortova.
Bilo je mnogo zabavnih čuda u dugim belim rukavicama, crno-belim leptir mašnama i uskim čizmama sa zlatnim ili crnim kapama sa belim pertlama nalik na bokserice — koje su se ponekad činile odvojenim od opšte estetike.
Detalji ove vrhunske i ponekad poetične mode — koja je svuda blistala brokatom, pailletima, šljokicama i blistavom svilom — govorila je sama za sebe.
Jedna široka amorfna haljina blistala je kao srebrna riba sa hiljadama izvezenih šljokica i crnim, belim i zlatnim svilenim grudima. Na drugim mestima, suknja zvona debele teksture je napravljena od talasastih slojeva bele svile poput podvodne školjke ili možda delikatnog slojevitog oblaka.
CIRKUS ARMANI PRIVE
Na velikom kamenom ulazu u Garde Republicaine, kasni početak Đorđa Armanija primorao je goste – neke oskudno odevene – da čekaju na ledenoj večernjoj hladnoći. Nakon što je dato zeleno svetlo, Mišel Jeo je bila među prvima koja je prošetala stazom romantičnih fenjera – izjavljujući da je „veoma srećna što je ovde“. Zatim je došla Karla Bruni-Sarkozi koja je veličala „feminističku moć mode“.
Žilijet Binoš izbegavala je pitanja o glumi Koko Šanel u predstojećoj Apple TV seriji „Novi izgled“, rekavši „ovo nije za večeras, sada je vreme da podrži Đorđa – on je veliki pristalica umetnika“.
Kada je medijski cirkus utihnuo, gosti su sedeli pored pozornice u obliku arlekina obložene pastilama isprepletenih boja, ispred razigrane kolekcije.
Svilene bolero jakne otvorile su izložbu koja je bila popularna 1980-ih, sa lozengama koje su se pojavljivale svuda – prvo kao 3D reljef na jaknama i, što je najdramatičnije, na napuhanom dvorskom ruhu.
Izbirljivi vezovi u svim bojama pod suncem su ponekad kapali niz uske A-linije i siluete stubova koji miluju telo.
Ali previše stilova i oblika spojilo se u ovoj prilično iscrpnoj kolekciji, sa velikim cvetnim aplikacijama ukrašenim draguljima, zaslepljujućim jaknama optočenim šljokicama i okruglim okovratnicima sa geometrijskim oblicima — i zbog toga je bilo teško odrediti predstavu kao celinu.
Ponekad je odeća bila preterano strukturirana, kao što je jedna haljina sa panelima koja se nespretno gužvala na suknji, ali je bilo toliko zaslepljenja i razmaza da je malo verovatno da su mnogi gosti primetili.
BOJA ALEKSIS MABIL
Njegova modna fuzija prožela je dramom.
Francuski dizajner Aleksis Mabil pomešao je grčku draperiju stare škole sa indijskim sarijem u jarkim bojama južnoazijske haljine. Proizvela je meku prolećnu kolekciju sa dužim siluetama i lepršavim šalovima koji su koristili desetine metara svile koja mete pod.
Cveće ukrašeno draguljima je krasilo frizure, koje su, poput visećih dužina tkanine, slobodno tekle.
Bočica zelena haljina isekla je uzvišenu siluetu peščanog sata. Preoblikovao je telo modela – otvoreno sa strane, šire na vrhu – i držao ga je grčki pojas. Cerulean plava haljina, koja teče bez strukture od okruglog vrata do poda, bila je istaknuta po svojoj čistoj jednostavnosti.
Međutim, nije sve bilo hit, kao što je plava haljina sa kapuljačom sa pomalo neujednačenim satenskim reverima sa šiljcima i pogrešno postavljenim kaišem koji je zbunio oko.
STEPHANE ROLLAND IDE NA GLAMURU
Film koji je pred šou prikazan na velikom platnu gostima Stefana Rolana predstavljao je omaž filmu „Crni Orfej“ iz 1959. snimljenom u Brazilu. Film, koji je osvojio Oskara za najbolji strani film, smešten je u kontekst favele tokom čuvenog karnevala.
Ali izgledalo je da je Rolan više zainteresovan za karneval nego za siromaštvo bilo koje favele — a sama moda je bila veoma stilizovana, visokog glamura sa plesnim udarcem i, kao i uvek, veoma skulpturalna.
Pročišćene bele i crne haljine nosile su džinovske komade tkanine, jednu kao voz koji struže po podu ili kao ogromnu traku oko vrata koja kada se model okrene otkrivala su gola leđa. Još jedan izgled, jedan od najboljih u kolekciji, bila je trodimenzionalna mini haljina na leđima sa suknjom izrezanom na pristrasnost. Pucao je u ogromnom talasu iz kuka.
Rolland je igrao na dramatičnom efektu mesnih otkrivanja naspram čistoće često čistih dužina tkanine — sa izvučenim udubljenim V-linijama na vratu, podeljenim suknjama i odsječenim ramenima.
